Статьи о традиционном калужском костюме

В рамках проекта “Традиционный калужский костюм” мы представим серию статей о традиционном костюме. Мы познакомим с историей и видами крестьянских нарядов, а также составом традиционного женского костюма Калужского края.

История традиционного костюма

Многоплановость традиционного русского народного костюма, существование нескольких отдельных комплексов на всей территории расселения русских, сложные исторические пути его формирования заставляют очень пристально относиться к региональным формам народного костюма.

Не существует единого русского народного костюма, как такового. Наша страна занимает огромную территорию, на которой находятся области с разными климатическими зонами, и объединяет множество народов, у каждого из которых сохраняются обычаи, традиции и особенности костюмов.

Отличия в природных условиях и разное сырье для изготовления одежды диктовали свои условия гардероба – в южных губерниях более облегченного, на северных территориях более усиленного и утеплённого. На севере поселения были локальными, а труднопроходимые леса и горные гряды затрудняли возможность тесного общения и взаимовлияния. Отсюда традиционную одежду русского народа можно разделить на две основные группы.

К первой группе относится женский костюм населения северной России: Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Новгородская, Псковская губернии, а также районы Поволжья, Урала и Сибири. Его основной частью был сарафан.

Вторая группа традиционного национального женского костюма была распространена на территории центральных и южных губерний: Тульской, Московской и Калужской, а также Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тамбовской. Основной частью этого вида костюма была юбка «понева». Этот вид крестьянской женской одежды наиболее архаичен и не использовался в городской среде.

Мужская национальная одежда не отличалась таким разнообразием форм и декора, как женская, она более скромна и единообразна. В мужской одежде не прослеживается, в отличие от женской, чёткого деления по регионам, она различается скорее по возрастному принципу и социальному. Основной её компонент – подпоясанная рубаха, дополненная портами, головным убором и обувью.

Обувь в национальном костюме русских не имела чёткого разделения на мужскую и женскую. Основным типом обуви являлись лапти косого плетения из бересты и лыка. Мужчины и женщины носили сапоги с голенищем «гармошкой». Зимой носили валенки и катанки. На севере страны и в Сибири обувь изготавливали их меха зверей.

В народном костюме слились два начала – функциональное и эстетическое. Человек, чья жизнь была подчинена каждодневному изнурительному труду, изготавливая необходимые ему в быту вещи, исходил не только из соображений удобства. Чутко реагируя на красоту, он старался окружать себя ею, поэтому и одежда, созданная народными мастерицами, не только была практична, но и радовала глаз своей красотой.

Русский народный костюм – это прежде всего костюм крестьянский. В крестьянской среде, где на протяжении многих веков сохранялись традиции и соблюдались обычаи предков, элементы одеяний сохранились в первозданном виде. В начале XVIII, когда Петр I прививал в русском обществе европейский стиль, а его подданные облачались в иноземные наряды, крестьянство и духовенство остались неизменными. Только в конце XIX – начале XX века, в период капитализации общества, формы городской одежды стали проникать в деревню.

В следующих статьях мы более подробно расскажем об особенностях Калужского традиционного костюма.

Состав традиционного женского костюма Калужского края

Традиционный крестьянский костюм Калужской губернии относится к южновеликорусскому типу. Комплекс состоял из длинной холщевой рубахи с орнаментированным оплечьем и подолом, поверх которой женщины надевали шерстяную юбку — понёву. Непременной деталью костюма был передник — «занавеска», также был обязателен глухой головной убор, полностью скрывавший волосы – высокая кичка с сорокой. В XIX веке в обиходе калужской крестьянки было два комплекса одежды: с понёвой и с сарафаном. Мы подробно разберём каждый элемент и его предназначение.

Сорока

Самое пристальное внимание отделке женского костюма уделялось головному убору, который нёс информацию о социальном положении, возрасте и даже месте жительства владелицы.

Сорока – обобщённое название для женского головного убора, состоявшего из почти десятка деталей. Главная составная часть такого убора – кичка – твёрдый каркас, придающий форму, который выполнялся из простёганного в несколько слоёв холста. Кичка надевалась на две косы, уложенные над лицом, или на пучок волос, закреплённый надо лбом.

По своей форме кички разделяются на рогатые, копытообразные, котелкообразные, но общее название для всех форм – “роги”. Требование рогатости в головных уборах замужних женщин известно у всех восточных славян, что связано с древними мифологическими представлениями, отражавшими символику плодородия.

Поверх кички надевалась собственно сорока – тип шапочки с несшитыми боковыми частями, которые завязывали на затылке. Сзади сорока имела удлинённую часть, прикрывавшую шею. В Перемышльском уезде в середине XIX века самые дорогие праздничные сороки шились из бархата и вышивались золотой и серебрянной нитью, сзади имели орнамент, изображавший стилизованную двуглавую птицу, или растительный орнамент. В конце XIX века в изготовлении головных уборов широко используются фабричные ткани – кумач, ситец. Затылочные части кумачовых сорок украшались старинной вышивкой шёлковыми нитками, здесь преобладал геометрический орнамент.

Домолнительной и обязательной деталью сороки был позатылень – полоса ткани с прикреплённой поднизью цветного бисера, сплетённой в виде сетки и спускающейся сзади на шею.

Следующими составными частями сороки были дополнительные украшения, повязывавшиеся поверх очелья – мохры (полоса парчи с бахромой) или банты (полоса кумача с нашитыми поверх розетками и петлями из шёлковых лент). В некоторых типах сорок к нижней части очелья могла крепиться бисерная поднизь, спускавшаяся на лоб.

В различных селениях существовали свои принципы ношения головного убора: иногда поверх сороки по очелью повязывали свёрнутый жгутом платок или полотенце. В конце XIX века полный комплект убора надевался женщинами на большие праздники.

Рубаха

Основным элементом любого костюма была рубаха, что нашло своё отражение в фольклоре – “Своя рубаха ближе к телу”. Продать рубаху значило продать своё счастье, удачу. По рубахе можно было ворожить и напускать порчу на владелицу. Эта составная часть женского крестьянского костюма известна в основном по образцам конца XIX – начала XX века. В этот период времени носили рубахи, которые состояли из двух частей – “стан” и “подстава”, соединённых швом по талии или чуть выше. “Стан” – это верхняя часть рубахи. Она могла изготавливаться, как из домотканного полотна, так и из фабричной ткани. А вот нижняя часть, “подстава”, делалась исключительно из домотканного холста. Рубахи более раннего времени были цельнокроенными. Главная особенность таких рубах – наличие вшивных плечевых вставок “поликов”, с помощью которых увеличивался объём рубахи в верхней части, что давало возможность свободно двигать руками. Такие элементы как вытачки, позволяющие моделировать костюм и делать его удобным в ношении, в крестьянской одежде были неизвестны.

В декоре рубахи – праздничной и повседневной – вышивка использовалась весьма незначительно. Основным украшением здесь было цветное ткачество. Праздничные рубахи, особенно рубахи молодых женщин, имеют красивые, полностью затканные рукава, широкий тканый подол и так называемую “забранную душу” – красивую полоску тканья у ворота. Рубахи пожилых женщин и вдов украшаются только узенькими перетканными полосками на плече и рукаве.

Понёва

Набедренной женской одеждой, надевавшейся непосредственно на рубаху, была юбка-понёва. Это атрибут костюма исключительно замужних женщин, который надеваля после венчания. Девушке никогда ни на какую работу не полагалось надевать понёву. “Девка в понёве” в некоторых сёлах считалось явлением позорным. Хорошая понёва была свадебным подарком свекрови своей невестке во время ритуала преподнесения даров. Первые годы после замужества молодая носила лучшие свои понёвы. В первой половине XIX века в калужских сёлах мать готовила дочери в приданое полотна на двенадцать понёв, к свадьбе отделывались три-четыре понёвы. У женщин часто было до десяти понёв разного качества и назначения. Вышивка и украшения понёвы в Калужской губернии отражали переход из одного возраста в другой и семейное положение крестьянки. Понёва молодой женщины отличалась ярким декором, а старушечья была отделана только тканой прошвой, поясом и шерстяной домотканой красной тесьмой.

Понёва шилась из трёх не сшитых спереди полотнищ шерстяной клетчатой домотканной ткани тёмно-синего или чёрного цвета, с помощью шнура – “гашника”, продёрнутого в подвёрнутый верхний край, крепилась к поясу так, что её несшитые полы располагались спереди и в их просвет была видна рубаха.

Существовало несколько способов ношения таких распашных понёв:

“распустивши” – как обычная юбка;
“в подтычку” – когда одна или обе передние полы понёвы подтыкались к поясу, образуя сзади подобие кулька.
“В подтычку” обычно носили понёвы в Хвастовичском районе, где можно было встретить понёвы редкой расцветки – с широкими поперечными оранжевыми полосами по тёмно-синему или чёрному фону.

В районе Монстырщины (Перемышльские селения) понёвы различались на три типа:

Будничные. У такой понёвы в качестве украшения использовалась только вставная тканная прошва с пришитыми по обеим её сторонам тканными полосками – шахматкми. Орнамент был растительный или геометрический. Полы были украшены довольно скупо.
“Подноски”. Понёва для обычных воскресений.
“Добрые” – праздничные понёвы.
Праздничные понёвы имели разные прошвы: красные суконные, парчовые, шёлковые, бархатные. Как подносок, так и “добрая” понёва украшалась лентами, позументом, вшитыми между прошвами и полами. Украшения шли симметрично по обе стороны прошвы. Полы “доброй” понёвы были обложены кругом двумя рядами ленты и галун. Такое убранство понёвы называлось “с круглым окладом”. Таким образом, вышивка, входившая в общий декор “подноска” и “доброй” понёвы, определяла их сугубо праздничное назначение.

В калужских сёлах бытовали ещё “грусмёные” понёвы – на случай траура и печали. Декор их был предельно скуден. Их надевали во время похорон и траура, носили вдовы, солдатки. Если солдатка одевалась в праздничную понёву, её осуждали.

Передник

Наибольшей нарядностью отделки отличался передник. Его декор богаче и по технике исполнения, и по сюжетам вышивки. Передник служил завершением всего костюма и постоянно был на виду, в отличие от других элементов одежды. Передник был единственным дополнением к рубашке девичьего костюма, в женском костюме он надевался поверх рубахи и понёвы. Этот элемент одежды имел несколько названий: “запан” (в д. Никольское, Макарово, Русаново Перемышльского района, с. Бояновичи Хвастовичского района) или “занавеска” в большинстве остальных районов. Самая поздняя разновидность передника, которая крепилась к талии, получила название “фартук”.

“Запан” – прямой цельнокроеный передник, сшитый из одного полотнища холста, перегнутого на уровне плеч, где делался вырез для горловины, боковые кромки сшивали вместе, оставляя отверстия для продевания рук. Это более древний крой передника.

“Занавеска” имела несколько разновидностей кроя: она могла быть с рукавами и без них, цельнокроеная или на кокетке. Последняя встречалась чаще всего. “Занавески” на кокетке отрезались по линии груди и присбаривались, к этой сборке пришивался подол передника из двух полотнищ холста, также присборенный в верхней части.

В сёлах Перемышльского района в конце XIX века ещё бытовали передники, получившие название “занавеска вислая”. Они отличались старинным кроем и представляли из себя декорированное полотнище холста без выреза проймы и горловины, крепившееся шелковыми лентами за спину и такой же лентой вокруг шеи.

В отделке передников с наибольшей полнотой отобразилось орнаментальное своеобразие калужской “цветной перевити”, которой в несколько рядов, а иногда и сплошь вышивался подол передника. В орнаменте украшавшей “занавески” вышивки – едущие одним за другим всадники, различные изображения птиц (“петухи” или “павы”), растительные мотивы и неизменные ромбические фигуры. Столь яркая отделка передников вышивкой не требовала никаких дополнительных приёмов украшения ткани. Позднее в отделке передников стали использовать вышивку крестиком в основном растительными мотивами, а недостающая узорность вышивки дополнялась разнообразными цветными шёлковыми лентами , блёстками, бахромой, вязаным кружевом. Отрезная кокетка нередко делалась из кумача или цветного ситца.

Мы рассказали об основных элементах традиционного костюма Калужской губернии, а об украшениях и особенностях орнамента, мы расскажем в следующих статьях.